Упоминания о бане можно найти в рукописных источниках еще античных времен. Проходили века, менялся быт, но парная и сейчас является неотъемлемой частью нашей жизни. Китайские, турецкие, финские или русские – любая из этих бань служит для гигиенических и оздоровительных целей. О традиции хождения в баню можно не говорить, для многих такой вид досуга вошел в привычку. И это не модное веяние, а вполне необходимая процедура, проверенная многими поколениями.

Модельный ряд печей финского производства

Наряду с традиционными русскими все большую популярность приобретают финские печи для бани и сами парные, построенные по финским технологиям. В отличие от русской бани, где невысокая температура (от 40° С до 60° С) сочетается с повышенной влажностью (до 60%), в финских банях и саунах температура может достигать 100° С и выше при невысокой (15%) влажности. В настоящее время есть немало любителей попариться, предпочитающих именно такие сауны. Там и находят свое применение финские банные печи.

Особенности финской бани и ее отличия от русской

В принципе, финская баня почти не отличается от традиционной русской. И в той, и в другой пар получают при помощи нагретых до высокой температуры камней, которые обливают водой или отварами, кому как нравится. Все отличие заключается в способе получения пара. А это напрямую зависит от конструкции установленной печки-каменки. В русской версии камни нагреваются в закрытом пространстве, оборудованном дверцей, через которую и плескают воду для получения пара. Камни могут нагреваться до 500-600° С. Немаловажное значение при этом имеет теплоотдача стенок печи. Печка в основном служит для нагрева камней, а не для обогрева самого помещения. Именно поэтому в русских банях ее выносят в предбанник, оставляя в самой парной дверцу для подливания воды.

Финская печь для бани имеет каменку, представляющую собой открытый корпус, на котором уложены камни. В этом случае камни нагреваются до 300°, чего вполне достаточно для достижения высоких температур в сауне. Правда, пар, получаемый при таком способе расположения камней, тяжелый, он быстро оседает.

Так как основное предназначение сауны – это прогрев организма, подобная конструкция печи чаще всего используется в финской бане. Схема установки подразумевает, что печь должна находиться в самом холодном месте помещения.

Финские печи как главный атрибут сауны

Классическими для финской бани являются дровяные печи. Они бывают двух видов: кирпичные и металлические. Первый из-за физических свойств кирпича обладает меньшей теплопроводностью и, как следствие, требует больше времени для нагрева. Правда, и остывает такая печь медленнее.

Самая популярная модель печи “Кастор”

Финская баня или сауна нужна для прогрева организма, длительного пребывания в помещении это не требует. Именно поэтому основным материалом современных моделей является металл. Обладая большой теплоотдачей, печки из металла быстрее нагревают и камни, и само помещение.

Обладая навыками в строительстве и сварочных работах, изготовить печь для бани можно и самостоятельно, причем как кирпичную, так и металлическую. Но будет лучше приобрести готовую печку. Производителями предлагаются самые разнообразные по конструкции финские печи для бани или сауны. В качестве примера можно привести следующие модели.

1. Агрегаты для бани KASTOR. Изготовлены из металла толщиной до 8 мм. Корпус жаропрочный, оборудован каменкой, расположенной в верхней части. Обладает высоким КПД. Имеют фильтрационную и вентиляционную системы.
2. Печь HARVIA. Достойное качество печи для бани, гарантированное финскими производителями. Имеющая чугунную топку и корпус из многослойной стали, в оригинальном дизайнерском исполнении, обладающая повышенной экономичностью, эта конструкция как нельзя лучше подойдет для сауны. Недостаток один – более высокая цена по сравнению с продукцией некоторых других производителей.
3. Печи от фирмы HELO. Они сочетают простой дизайн и достойное качество. Обладают повышенным сроком эксплуатации. Ассортимент, представляемый этой фирмой, довольно широк. Цены ниже, чем у вышеперечисленных производителей, но на качестве продукции это не сказывается.

Как правило, перечисленных выше печи получают только положительные отзывы потребителей. Фото самих агрегатов и полный перечень их характеристик можно найти на официальных сайтах производителей или на сайтах специализированных магазинов. Следует отметить, что в России также выпускаются финские модели печей, причем по качеству они не уступают зарубежным аналогам, но стоят значительно дешевле.

Все чаще находят свое применение электрические печи. Не занимающие много места, не требующие монтажа дымохода, простые в обслуживание, эти финские печи обладают высокой теплопроводностью. Их недостатком является повышенное энергопотребление, особенно при установке в большом помещении. К тому же не везде есть возможность подключить их к сети.

Финские печи для бани: их особенности и отличие от русских

Как выбрать финские печи для бани, отличия финской бани от русской. Дровяные финские печи: кирпичные и металлические. Основные производители печей.

Финская дровяная печь для бани: особенности устройства и обзор моделей

Существуют отечественные аналоги финских брендов, таких как Kastor и Harvia , однако, по множеству характеристик они существенно уступают зарубежным.

Конструкция финских печей для бани

Финские производители представляют на рынки большое разнообразие дровяных печей для бани. Все они имеют множество различий, как по внешним признакам, так и в самой конструкции. Но можно выделить некоторые элементы, присущие практически всем банным печкам:

• Топочная камера (топка) – чаще всего изготовлена из толстой жароустойчивой стали от 4 до 10 мм в толщину. Особенностью этого материала является то, что тепло, вырабатываемое во время горения топлива, очень быстро отдается камням и распространяется в отапливаемом помещении.

Одной из особенностей некоторых моделей зарубежных дровяных банных агрегатов является выносная топка . Такая конструкция позволяет установить топочную камеру в специальной нише смежного помещения или предбанника. А стеклянная жаропрочная дверка позволит без лишнего открывания наслаждаться видом горящего пламени внутри (о свойствах жаропрочного стекла мы писали ранее).

• Каменка – часть устройства печи, вмещающая от 20 до 100 кг камней. Чаще всего встречается открытый тип конструкции каменки. Такое строение позволяет быстро и равномерно прогреть помещение, одновременно с этим происходит создание сухого пара в большом количестве.
• Система дымоудаления (дымоход) – труба, выводящая из печи угарный газ и продукты сгорания, одновременно выполняя теплообменные функции. В отличие от простой буржуйки, в которой дым направляется сразу вверх, в финских печах дымоход проложен под каменкой, что способствует быстрому нагреванию камней.
• Каналы сгорания топлива – отличительная черта финских печей на дровах. Благодаря тому, что в устройство вмонтировано сразу два канала, существенно сокращается время для нагревания банного помещения.
• Дополнительные элементы – устройство, контролирующее количество пара в помещении, или парогенератор. Для удобства можно использовать вместе с базовой комплектацией.

Какую финскую печь выбрать в баню

Финская печь для бани на дровах отличается хорошим качеством и простотой эксплуатации. Кроме того, компактные размеры позволяют подобрать модель для любого, даже очень маленького помещения.

При выборе печного оборудования для бани обязательно нужно учесть такие важные моменты:

1. Мощность – для эффективной работы печи, еще при покупке необходимо выполнить расчеты и подобрать оборудование, соответствующее площади помещения.

Если мощность выше, чем нужно для конкретной бани, из-за перегрева помещения может случиться пожар. Можно, конечно, топить ее не в полную силу, но тогда камни не будут прогреваться как следует.

Если каменка недостаточно мощная, для поддержания тепла в банном помещении, придется использовать печь с максимальной нагрузкой, что впоследствии приведет к быстрому износу оборудования.

• Производитель – печи, изготовленные по финским технологиям, но в других странах, внешне очень похожи на оригинал, и качество сборки соответствующее. И хотя цена такой печи примерно на треть дешевле финской, по надежности она все же значительно уступает. Поэтому лучше выбрать печное оборудование известной финской марки, например, Harvia .
• Бак для нагрева воды – если в парную будет проведена горячая вода, то бак окажется лишней деталью, и от него можно смело отказаться, тем самым сэкономив определенную сумму. Однако же, если требуется не только отапливать помещение, но и нагревать воду, стоит выбирать печку с водонагревательным баком. Обычно 40-литровой емкости вполне хватает для 2 человек.
• Топка – выносная или нет. Если есть задумка обустроить баню так, чтобы подкидывать дрова из соседней комнаты, то придется потратить на 10–15% больше денег и приобрести выносную конструкцию.
• Колосник – этот элемент позволяет использовать для отопления и дрова, и уголь. Если же в планах только отопление дровами, то колосник не пригодится.

Финские производители дровяных печей для бани

Уже много десятилетий финские производители занимаются созданием печного оборудования и продажей его на российском рынке. Благодаря многолетнему опыту работы, технологии отточены до мелочей, а материалы проверены и испытаны ни один раз.

В основном финские печи подходят для разогрева сухого воздуха, что свойственно финским саунам. Но в последнее время финны позаботились о том, чтобы создать атмосферу русской бани, начав выпуск нового печного оборудования. Удивительно, что среди русских производителей немногие выпускают печи для русских бань.

Tulikivi – известный финский концерн. Это общепризнанный мировой лидер, который выпускает печи и камины из натурального камня.

Финские печи для бани Tulikivi производятся из материала под названием талькомагнезит . Это уникальный камень вулканического происхождения. Изделия, получаемые из него очень массивные, и долго прогреваются. Но большое преимущество в том, что тепло, исходящее от этого материала, очень мягкое, а держится долго.

Преимущества талькомагнезита для производства банных печей:

1. Экологически чистый материал.
2. Отсутствие радиационного фона.
3. Теплоемкость и теплопроводность.

Кроме того, не каждый камень пойдет в производство, для начала все они должны пройти серьезный отбор.

Компания Tulikivi имеет широкий ассортимент выпускаемой продукции, насчитывая более 250 моделей печей и каминов. Благодаря используемому материалу все они имеют очень внушительный вес – от 207 до 4000 кг. И ко всем перечисленным преимуществам продукции нужно добавить замечательный внешний вид, с двумя вариантами поверхности камня – шлифованной и колотой .

Дровяные печи Harvia

Печное оборудование этого производителя надежно и долговечно. Все стальные элементы покрыты специальным огнеупорным покрытием. Топка производится из жаропрочной стали толщиной около 10 мм, а чугунный колосник рассчитан служить не одно десятилетие. Благодаря такому серьезному подходу производителя, печи Harvia могут работать сутками напролет.

Почти во всех моделях присутствует стеклянная дверка, которая открывает обзор любителям посмотреть на костер, и позволяет контролировать процесс горения дров.

Финская печь для бани Harvia имеет такое преимущество , как наличие двух каналов сгорания топлива, которые абсолютно не зависят друг от друга. Это позволяет сократить время нагревания банной комнаты до нужной температуры, что, естественно, экономит топливо.

К тому же компания позаботилась о дополнительных элементах, таких как защитные покрытия, водонагревательные баки и стальные дымоходы. К такой печи можно подобрать трубы с разными диаметрами, и монтаж будет быстрым и простым.

Преимущества печей Kastor

Печное оборудование этой торговой марки созданы для того, чтобы их пользователи могли получать настоящее наслаждения от банных процедур, не заботясь о том, чтобы создавать нужную атмосферу. Такие комфортные условия создаются за счет ряда преимуществ :

1. Мощность (о ней говорит даже вес используемого металла).
2. Система подливания воды.
3. Технология сохранения температуры (дрова можно закинуть только один раз, после их прогорания, вода будет продолжать нагреваться).
4. Вместительные и просторные емкости для воды (благодаря такому объему, воды хватит для того, чтобы хорошо попариться).
5. Простота заполнения печи дровами, благодаря отверстию с боковой стороны.

Главным украшением финских печей для бани фирмы Kastor является стеклянная дверка из надежного жаро- и ударопрочного стекла. Кроме практичности эта важная деталь имеет еще декоративную функцию, создавая уютную домашнюю атмосферу, ведь всем нравится наблюдать за горением огня.

Такое печное оборудование наиболее подходит для использования в русской бане, так как принцип ее действия отличается от других финских печек.

Перед тем как попариться в бане с таким печным оборудованием, необходимо подождать, пока дрова полностью прогорят, и вынести угли на улицу. После этого нужно поддать воды на каменку, чтобы пар вынес из помещения на улицу остатки дыма. Когда дым ушел и дымоход перекрыт, на горячие камни поддается еще вода, и баня готова к пользованию. Это отличный вариант для разового использования, так как нагретая баня сохранит температуру на несколько часов.

Helo – финская фирма по производству печей, которая кроме того, что выпускает качественное оборудование, славится невысокими ценами по сравнению со своими конкурентами. Достигается это за счет более простого дизайна, при том, что ассортимент финских печей для бани Helo достаточно широкий. Кстати, с 2009 года, фирма Helo объединилась с Kastor, и вся их продукция сходит с одного оборудования.

Для того чтобы во время эксплуатации не возникало конденсата, устанавливая трубу из нержавеющей стали, нужно уплотнить стык керамической и стальной трубы лентой на керамическом волокне, уплотнив шов термически стойким герметиком.

Перед тем как устанавливать основную защиту, нужно взять лист минерита, вырезать отверстие для трубы и с его помощью зашить внизу короб для прохода трубы. После чего засыпать короб мелким керамзитом.

В дальнейшем, для прочистки дымохода, одна труба будет снята, а вторая, ведущая в керамический блок, будет закреплена в прежнем положении. Чтобы этот процесс был более удобный, во время установки первую трубу заводят глубже в дымоход, тогда вторая труба снимется гораздо легче.

Финские печи для бани на дровах: помощь при выборе

Особенности финских печей для бани на дровах. Обзор популярных моделей: Harvia, Tulikivi, Kastor, Ferro, Helo. Характеристика, помощь при выборе и монтаже.

Какая финская печь для бани подойдёт лучше всего

Главным атрибутом русской бани является печь, ведь от ее мощности зависит, насколько быстро можно будет прогреть парную, а также как долго она будет исправно функционировать.

Дровяные печи производства Финляндии широко представлены на рынке наряду с изделиями от отечественных производителей. Однако финские печи для бани на дровах имеют ряд существенных отличий. В частности, речь идет о составе металла для таких изделий.

Финские печки сделаны из более дорогих металлов, в них содержится больше хрома, что делает эти изделия более жаростойкими, надежными и долговечными. И хотя такие изделия стоят значительно дороже, цена соответствует их качеству.

Производители финских дровяных печей

Все производители печей на дровах из Финляндии, изделия которых можно найти в продаже в России, работают в своей отрасли уже не один десяток лет. Поэтому производственная линия у них должным образом сбалансирована, разработаны четкие технологии, используемые материалы прошли многочисленные тесты и зарекомендовали себя с лучшей стороны.

Однако такие печи рассчитаны на нагрев до высокой температуры воздуха с относительно небольшой влажностью. Такой тип парилки называется финской сауной, поскольку там предпочитают париться именно так. Вместе с тем, не так давно стали производиться финские дровяные печи для бани, которые способны создавать микроклимат, который присущ именно русским баням.

Стоит отметить, что такая популярность финских печей связана не только с их качеством, но и с невысокой конкуренцией со стороны российских производителей.

У каждого из финских производителей дровяных печей есть свой персональный почерк, то есть определенные функции, которых нет ни у кого другого. При этом все они в равной степени качественны и надежны.

Компания Kastor (Кастор)

Финский производитель Кастор выпускает корпуса печей из огнеупорных сплавов, толщина стенок которых составляет 5-8 мм. При этом эффективность такой финской печи для бани достигает 70 % – это самый высокий показатель среди всех компаний.

Кроме того, печи оборудованы вентиляционной и фильтрационной системой, а также защитными ограждениями, чтобы человек не мог случайно обжечься.

Компания Harvia (Харвия)

Несмотря на то, что все производители, выпускающие дровяные печи, предоставляют очень долговечные и надежные изделия, фирма Харвия является лидером отрасли по данному параметру (прочитайте: “Какие печи для бани Харвия наиболее удобны в использовании”). Топки для финской печки для бани этой компании изготавливаются из чугуна, а корпуса – из многослойных стальных пластин.

Кроме того, особенностью таких печей является их экологичность, поскольку благодаря системе фильтров, в атмосферу выбрасывается на 80 % меньше угарных газов.

По стоимости, финские печи Harvia превосходят российские аналоги, и обойдутся покупателям на 20-40 тысяч рублей дороже.

Компания Narvi (Нарви)

У данного производителя наиболее высокие характеристики экологичности. Внешний вид этих печей является классическим и не отличается оригинальностью. Однако они очень экономичны – для прогрева помещения до 80-85 ºС потребуется не более часа и две закладки дров.

Компания Helo (Хело)

Печь для финской сауны от фирмы Хело обойдется потребителю значительно дешевле, чем все прочие. Вызвано это лишь отсутствием оригинального дизайна, а отнюдь не утратой качества. Компании Хело и Кастор выпускают свою продукцию на одной технологической линии уже с 2009 года. К тому же, в компании Helo – очень широкий ассортимент изделий.

В каталоге продукции можно встретить даже печи круглой формы, что позволяет дольше сохранять тепло. Отметим, что хотя цены на любые финские печи для саун значительно выше, чем у российских производителей, их качество намного выше. Так что все расходы вы окупите довольно быстро и будете вполне удовлетворены.

Выбор металлической печи для сауны

Среди большого разнообразия изделий от различных производителей финских дровяных печей, подчас непросто определиться, на чем лучше остановить свой выбор.

Существует два вида бань:

Как понятно из классификации, финская сухая парная имеет максимальный порог влажности в 15 % и достаточно высокие температуры, причем 90-100 ºС – это еще не максимум. При таких высоких показателях излишняя влага привела бы к неприятным последствиям – обмороку, например.

И, наоборот, в русской парилке очень влажный воздух (до 50-60%) нагревается до не очень высоких температур, не более 50-60 ºС. Повышать температуру сильнее нецелесообразно, поскольку такую нагрузку сможет выдержать не каждый.

В зависимости от того, какой из видов вы предпочитаете, стоит выбирать тот или иной тип финского котла для бани, чтобы создать оптимальный микроклимат.

Печка для финской сауны

Главным требованием к печи для финской сауны является скорость прогрева парной. Чтобы добиться такого эффекта, печи оборудуют конвективными кожухами. Принцип действия таких печей заключается в постоянном циркулировании воздуха в помещении.

Сначала он поступает в зазор между корпусом и кожухом и, проходя мимо раскаленных стенок корпуса, быстро нагревается. Теплый воздух быстро поднимается вверх и, достигая потолка, постепенно отдает тепло всем поверхностям помещения, подогревая его и остывая. Такое цикличное движение продолжается, пока печь топится.

Отметим, что печи с кожухами для конвекции позволяют прогреть помещение очень быстро, однако, из-за слишком высокой температуры находиться близко от них невозможно, хотя сила тепловых волн и компенсируется, в некоторой степени, защитной оболочкой.

Устранить проблему жесткого излучения можно так:

• применить финские камни для бани, которые укладываются в специальные сетки вокруг печи. У производителей печей есть широкий выбор таких камней;
• облицевать каменными плитами всю поверхность корпуса печи – такие изделия предлагает компания Tulikivi и некоторые другие.

Благодаря одному из таких решений можно смягчить агрессивные тепловые волны от печи, поскольку камни накапливают их внутри, а потом постепенно отдают, обеспечивая подогрев помещения. Такие конструкции печей обеспечивают плавный и медленный прогрев помещения.

Стоит заметить, что камни в сетках и целые плиты для облицовки способны разогреваться только до 250 ºС, что не дает возможности получить мелкий прозрачный пар, требуемый для русской бани. Так что обе эти конструкции предназначены именно для финских сухих саун, как, впрочем, и большинство других изделий финских производителей.

Печка для русской бани

В русской бане должен быть совершенно другой микроклимат. Необходимо, чтобы внутри парной было много сухого легкого пара при невысокой температуре (50-70 ºС). Важно, чтобы пар был не тяжелым и не влажным, как в хаммаме. Сухой легкий пар является почти прозрачным, а влажный, напротив, выглядит как туман.

Следовательно, для получения нужного эффекта, в парной должна быть поставлена печь особой конструкции. Чтобы разогреть камни до нужной температуры и при этом не перегреть парную, железный корпус печи облицовывают кирпичом. При этом каменка располагается сразу над топкой непосредственно под кирпичной кладкой.

Такое строение позволяет прогреть камни до 500-650 ºС. Воду на камни подают по специальному желобу, а образовавшийся пар, проходя мимо верхних раскаленных камней, дополнительно подсушивается. Так получается самый подходящий для русской бани пар.

Таким образом, при выборе печи для бани от финских производителей следует ориентироваться на ее внутреннее строение. Даже если сверху на печи есть неприкрытая каменка, это не обязательно свидетельствует о том, что она предназначена для русской бани.

Предназначением открытой каменки может быть не только экранирование слишком интенсивного тепла от печи, но испарение травяных настоев. Если же каменка находится в топке, перегретые камни быстро сжигают все эфирные масла.

То есть, если вы ищете печку именно для русской бани, обращать внимание нужно только на изделия с закрытой каменкой.

Финские печи, которые можно устанавливать в русской бане

Если такой вопрос будет задан настоящему ценителю, то он ответит, скорее всего, – никакие. Немало людей считают, что такие задачи сможет выполнять лишь массивная каменная печь, и то, не каждая, а лишь та, что топится по-черному.

Но наша задача определиться с финской металлической дровяной печью. Максимально схожими по конструкции будут печи с закрытой каменкой. У финнов множество агрегатов сконструированы под сауну, то есть их будет не так то и много.

К примеру, у фирмы Харвия существует новая модель Harvia Classic 280 Top и 400 Top Duo. Она оснащена крышкой на каменке, и если ее оставлять закрытой, то камни можно разогреть до высокой температуры. В результате можно получить достаточно легкий пар. Но корпус потребуется обложить экраном из кирпича, чтобы не допускать перегрева парилки.

У разных моделей существуют различия по мощности: первая – для парилок, не превышающих 28 м 3 при массе камней в 60 кг, а вторая – для объемов 14-40 м 3 при массе камней в 80 кг. Модель Duo оснащена корпусом из нержавейки, в отличие от обычной модели, у которой он из конструкторской стали.

Весной 2013 года фирма Kastor запустила в производство печь разового нагрева Ferro. Именуют ее таким образом сами финны, внутри она имеет над местом горения большую массу камней. Их прогрев осуществляется проходящим мимо них дымом, который впоследствии выходит через трубу. Внутренняя часть корпуса выложена вермикулитом, предотвращающим перегрев помещения.

Лучше всего для русской бани подходит финская дровяная печь Ferro. Париться в ней можно начинать лишь после того, как выгорят все дрова, а полученные угли изъяты и вынесены за пределы помещения. Далее на каменку подается немного воды, порядка 100 граммов – полученный пар извлекает оставшийся дым на улицу.

Затем дымоход перекрывают, и на разогретые камни можно подавать воду и начинать париться. Данный вариант будет уместен для семьи в качестве разового использования – пара и температуры на пару часов хватит с лихвой. К недостатку такой печи можно отнести то, что для большой компании она не подойдет.

В модельном ряде Helo тоже присутствует нужный вариант. У этой печки-термоса есть название, которое очень сложно выговорить – Ukkotonttu. Ее конструкция также подразумевает размещение камней под крышкой. Ее закрывают на период разогрева, а открывается она, когда нужно увеличить температуру или извлечь пар.

Печь имеет непривычный вид, но она отлично помещается в угол помещения. Дымоотводящий патрубок у нее расположен в задней части. Примечательна данная печь еще и тем, что в ней применены интересные технологические подходы. Толщина ее стенок составляет 1 см, а воздухообмен имеет трехступенчатую систему, которая способна максимально задействовать получаемую энергию от горения дров. Ее можно устанавливать в помещениях, имеющих объем 8-22 м 3 .

Дровяные печи термосной конструкции присутствуют и у Нарви – Narvi Steam Master. Они имеют множество модификаций. Для самой нагруженной верхней части топки была использована сталь с увеличенной окалиностойкостью CORN-TEN. Внутри топки присутствуют огнеупорные кирпичи, не давая стенкам испытывать лишний перегрев. Данный подход дает возможность не перегревать парилку в момент нагревания камней. Под закрытой крышкой им нужно 90 минут, чтобы прогреться.

Как и упоминалось ранее, для русской парилки на выбор присутствует не так уж и много финских дровяных печей. Но, по правде говоря, российские производители также не могут похвастаться столь обширным выбором.

Финская печь для бани на дровах: камни для дровяных саун, котел на фото и видео

Финская печь для бани на дровах: камни для дровяных саун, котел на фото и видео

Покупая модели финских печей для бани, вы приобретаете качественную, производительную и долговечную технику для парной. Главное знать критерии выбора каменок и лучшие модели.

Свернуть

В банях и саунах многие любители пара устанавливают финские печи для бани на дровах и электричестве. Высокая цена по сравнению с российскими аналогами, компенсируется лучшими характеристиками каменок. Выбирая технику, учитывайте основные критерии и ведущих производителей.

Особенности каменок

Конструкции разнятся в зависимости от места установки. Финские компании выпускают технику для саун и русской парной.

Для сауны

Для таких приборов важна скорость обогрева помещения парной. Используется конвекционный метод. Холодный воздух, проходя возле стенок каменки, нагревается, и тепло быстрее и равномерно распространяется по парилке.

Для этого финские электрические печи для сауны и каменки «работающие» на дровах выполняются с наружным кожухом. Движение холодных масс происходит все время сжигания топлива и остывания поверхностей.

Но при оборудовании сауны таким устройством потребуется устанавливать защитные экраны для предохранения деревянных поверхностей от деформаций при разогреве.

Понизить воздействие жесткого распространения тепла можно несколькими способами:

1. Основной – это обустройство печек сетками с камнями. Большинство таких устройств обустраивается таким способом.
2. При обкладке поверхностей облицовочными плитами из камня защита надежно защищает человека от ожогов и равномерно распространяет жар по всему помещению. Единственный минус – высокая цена. Стоимость начинается от 100000 рублей и выше.

Для бани

Финские традиционные круглые печи для бани и прямоугольной формы надежно работают в условиях русской бани. Такие каменки должны создавать в парной особую атмосферу. Поэтому конструкция банных каменок отличается от агрегатов для сауны.

Температура должна подниматься не выше 60 0 -70 0 , но пар должен заполнять все помещение парилки. Такую баню любят русские люди. Но пар не должен быть мокрым и тяжелым как в бане хамам.

В русской бане должен быть почти незаметным, создавая в парилке небольшой туман. Поэтому важно не повышать температуру в парной, но быстро разогреть сетку с камнями. Такая особенность потребовала выполнять закрытую каменку, которую располагают в корпусе сразу над топочным отделением. Для залива воды выводится специальная труба с металлической лейкой.

Для создания в бане ароматного парка, сверху делают небольшую открытую каменку. Теперь можно выплеснув несколько ковшиков с отваром трав наслаждаться «вкусным» паром. Независимо от места установки печи должны выбираться с учетом нескольких основных характеристик. Разберем их подробнее.

Выбор финской печи для бани

Подбирая лучший вариант финские чугунные печи для бани или из жаропрочной стали, потребуется ознакомится с несколькими характеристиками:

1. Номинальная мощность. Помните правило – на каждый 1 м » , потребуется повышать мощность на 1 КВт. Можно покупать каменки с небольшим запасом. Но приобретение мощного агрегата для небольшой парной приведет не только к лишней трате денег, но и к возможной деформации покрытия стен от высокой температуры или пожара. Маломощная печка, с маленькой топкой быстро выйдет из строя, поэтому важно выдержать золотую середину.
2. Компания производитель. Если вам предлагают купить оборудование, стоимостью 40000 рублей за 5000, не стоит дальше разговаривать с таким продавцом Вам предлагают ворованную технику или низкосортную подделку. Всегда проверяйте сертификаты качества и наличие документов на печи с заводской маркировкой и голограммой.
3. Наличие бака для нагрева воды. При необходимости лучше заплатить немного дороже и купить выносной бачок, с помощью которого вы сможете пользоваться нагретой водой в помывочной. Для помывки 1 человека потребуется 10-15 л воды.
4. Наличие и материал колосниковой решетки. Деталь с небольшими расстояниями между решетками позволит использовать для отопления уголь. Но основное назначение колосника – предохранение донышка от воздействия высоких температур и постепенное удаление золы в отдельную камеру. Лучший материал – чугун или жаропрочная сталь.
5. Материал и конструкция топки. Лучше использовать выносной вариант. В таком случае не потребуется занимать место в парилке, дышать дымом. Для производства топочного отсека лучше использовать жаропрочную сталь, нержавейку или чугун. Но цена такой печи увеличится на 20-30 %.

Популярные производители

Цена на финские электрические или дровяные банные печи выше аналогов, особенно отечественных. Но по надежности, долговечности и производительности эти каменки намного предпочтительней конкурентов. Среди компаний можно выделить 4 ведущих производителя банной техники.

Kastor

Такие печи для бани из Финляндии созданы для человека. В оборудованной этой техникой парилке будет комфортная атмосфера, это обусловлено целым рядом достоинств:

• соответствием фактической и заявленной мощности;
• надежная система добавления воды в бак;
• печи оснащены системой сохранения тепла;
• корпус обустроен с возможностью боковой загрузки дров в топку;
• дверца изготовлена из жаропрочного стекла, способного выдерживать несильные удары.

Harvia

Приобретая финские банные печи, потребители получают надежное, безопасное и долговечное оборудование для парной. Детали печи имеют дополнительный защитный слой от воздействия высоких температур. Топочное отделение изготовлено из жаропрочной сталь достаточной толщины. Печь рассчитана на беспрерывное использование.

Дверца сделана из жаростойкого стекла. В корпусе изготовлено 2 независимых канала, в которых сгорает закладка дров. Такая конструкция позволяет снизить затраты времени и дров на обогрев парилки. Печи комплектуются деталями дымохода и водонагревательными баками с защитным покрытием поверхностей.

Narvi

Финские печи в баню или сауну от компании «Нарви» производятся только на территории страны. Компания известна не только своими отличными печами, но и каминами из стали или чугуна. Компания гарантирует высокий уровень надежности стальных деталей с нанесенным защитным слоем эмали. Печь проста, надежна и долговечна и легка в обслуживании и выполнении регламентных работ.

Helo

Финская дровяная печь для бани от компании «Хело» с успехом используется для обустройства русской бани. Потребуется дождаться полного сгорания закладки дров, удалить из топки угли. Затем вылив несколько ковшиков настоев трав, открываем двери для выхода остатков угара.

После этого шиберная заслонка полностью перекрывается, на каменку выплескивается несколько шаек воды и можно отправляться в парную. Каменка поддерживает комфортную температуру в течение нескольких часов. В 2009 году произошло слияние компаний «Хело» и «Кастор» и продукция производится на одном оборудовании.

Обзор популярных моделей

Приведем рейтинг нескольких моделей печей, составленный, по отзывам покупателей. Продукция финских производителей обладает одинаковыми достоинствами и несколькими отрицательными сторонами. Чтобы не перечислять их в таблице приведем общие данные для всех моделей.

Основные достоинства этих печей:

К ним относится:

1. Топка обустроена 2 независимыми каналами для сжигания дров.
2. Привлекательный внешний вид.
3. Высокий уровень экономичности.
4. Возможность быстрого нагрева помещения.
5. Большинство моделей оборудовано чугунными колосниковыми решетками и в комплект входит закладка прочных камней округлой формы с уровнем тепловыносливости 1 класса.
6. Высокий уровень производительности.

Среди недостатков можно выделить только высокую цену оборудования.

Название модели	Характеристики	Цена в рублях
Компания – «Харвия». Модель «М2».	Печь может использоваться для обслуживания парной, объемом 6-13 м 3 . Материал корпуса – жаропрочная сталь. Дверь изготовлена из жаропрочного стекла. Каменка открытого типа с закладкой до 30 кг камня. Общая масса 45 кг. Габариты (в последующем высота, ширина, глубина и диаметр дымохода в мм.) – 710/380/430/115.	От 13700
Модель «AITO AK-47» от компании «Narvi»	Величина объема парной 6-12 м 3 . Диаметр печи – 470 мм, с учетом водяного бака – 600 мм. Высота 1010 мм. Диаметр дымохода — 150 мм. Общая масса – 250 кг. Вес загрузки камней в сетке – 65 кг. Кожух выполнен из жаропрочной стали и окрашен огнестойкой краской в черный цвет. Величина закладки дров до 15 кг. Топка, колосники выполнены из чугуна.
Изготовитель «Кастор» Модель «Карху-20 JK».	При установке печи необходимо выдержать минимальные расстояния до поверхностей в зависимости от покрытия:· до стены с лица печи – до 1000 мм; · от боковых стенок до 500 мм; · до тыльной стенки – до 500 мм. Габариты – 780/480/480/104. Общая масса печи с камнями – 125 кг. Вес закладки дров — 65 кг. Обеспечит нормальные условия в парной объемом 8-20 м 3 . Максимальная мощность – 18 кВт. При производстве основных деталей топки, колосника и корпуса использовался чугун и жаропрочная сталь.	От 35600
Компания «Helo». Модель «20 PK VO».	Возможна установка в сауну объемом 13-20 м 3 . Максимальная мощность – 18кВт. Вес камней в сетке – 35 кг. Общая масса каменки 55 кг. Габариты – 730/550/470/115. Вмонтирован 25 л водяной бак. Материалы – жаропрочная сталь и чугун.	От 52000
Компания «Kastor». Модель «Karhu 20 PK VO»	Максимальный объем бани 20 м3. Минимальный 13 м3. Общая масса печи 81 кг с весом полной загрузки камней 45 кг. Габариты – 790/670/480/130. Мощность теплового агрегата – 21 кВт. Печь оборудована встроенным 28 л водяным баком.	57000
Компания «Helo». Модель «16 РК»	Максимальная мощность дровяной печи – 16,5 кВт. Минимальный размер сауны 8 м 3 . Максимальный объем до 16 м 3 . Вес полной загрузки камней – до 30 кг. Общая масса финской печи для сауны – 45 кг. Габариты – 706/390/440/115.	От 40000
Компания «Харвия», модель «Legend 240 DUO»	Возможна установка в бане объемом 10-24 м 3 . Общая масса печи с закладкой сетки – 295 кг. Вес камней – до 200 кг. Высота – 830 мм. Ширина – 600 мм. Печь оборудована выносной топкой. Глубина корпуса 600 мм и возможность выноса на 180 мм. Сечение трубы дымохода 115 мм.	От 36000

Где можно купить?

Цены на финские печи сильно бьют по карману, поэтому к вопросу покупки таких агрегатов необходимо отнестись с полной ответственностью. Вариантов поиска продавцов и печей несколько:

• можно заказать технику в интернет – магазинах;
• заказать доставку у официального дилера производителей;
• отправится в специализированный магазин.

Но везде важно убедится в надежности продавца и только после этого заказывать товар. Зайдите на форум любителей бани и поинтересуйтесь где лучше приобрести печь.

Ознакомьтесь с отзывами о работе интернет и онлайн магазинов и обязательно проверяйте весь набор документов у продавцов. Только так вы сможете обезопасить себя от мошенников и получить надежную, долговечную и экономную технику от финских производителей банных печей.

←Предыдущая статья Следующая статья →

Прежде чем разобраться с вопросом устройства печей для бани, мы сами немало времени провели, изучая эту тему. Поэтому знаем, что люди, которые имеют представление о конструкциях банных печей, обычно не снисходят до того, чтобы объяснить все с азов, а большинство текстов в интернете и вовсе написано теми, кто вообще не в теме.

Прослушать статью

Конструкции печей для бани: общие моменты и различия для разных типов

Итак, что такое печка? Это костер, разведенный внутри емкости. Но горение – это реакция окисления топлива, следовательно, оно не может происходить без кислорода. Поэтому печью мы назовем ту емкость, через которую, по крайне мере временно, при открытых заслонках, движется проточный воздух.

Тяга

Это движение называется «тягой», и оно происходит при наличии входного и выходного отверстий.

Конечно, такое определение страдает неполнотой, ведь оно не распространяется на . В них нагрев происходит за счет прохождения тока через материал с высоким сопротивлением. При этом выделяется теплота.

Но вернемся к печам, где выделение тепла происходит за счет химической реакции. Искусство печника и состоит в том, чтобы умело варьировать количество поступающего воздуха, количество дров в закладке, чтобы добиться их равномерного горения и максимально полного сгорания .

Что будет, если горение еще продолжается, а воздух перекрыт? Вместо диоксида углерода начнет образовываться опасный монооксид – угарный газ . Но зачем перекрывать трубу, если это столь опасно? – Тягу перекрывают, чтобы не выстуживать печку , когда дрова прогорели, потому что вместе с воздухом в трубу улетает и тепло.

Итак, мы знаем о роли воздуха. Давайте посмотрим схему простейшей печи с тягой. Что в ней должно непременно наличествовать? Три вещи:

• приточное отверстие (поддувало или дверка топки);
• топливник (он же – топка);
• выходное отверстие (дымоход).

Первое деление печек можно провести по наличию или отсутствию поддувала : без него они называются «печами с глухим подом». В этом случае воздух подается через открытую дверцу топки. Вот как выглядит в разрезе та и другая:

Каменка

А теперь зададимся вопросом: что есть у всех банных печек , но отсутствует у печей, которыми отапливаются дома? Конечно, это каменка . Емкость, в которой лежат камни, имеется у всех печей в бане, даже у электрических. Сами же камни используются в качестве аккумуляторов – они накапливают тепло. Это нужно для того, чтобы высокая температура в парилке держалась дольше. Другая их функция – создание легкого пара , но в таком качестве они нужны только в русской бане.

Существует две классификации каменок по разным признакам: одна учитывает контакт с огнем в топке, вторая – контакт с воздухом.

Если между топкой и каменкой есть щели, сквозь которые языки пламени лижут камни, то это проточная каменка .

Если преграда глухая, то и каменка называется глухой .

Когда емкость с камнями находится внутри .

Печи бывают либо кирпичные , либо металлические . Другого не дано. Первые считаются очень инерционными – для их нагрева нужны часы, как и для их остывания . Вторые способны раскалиться за полчаса и за это же время успеть перегреть парную. Отличное свойство !

Выбирая конструкцию, вы определяете для себя, насколько инерционным должен быть ее корпус. В вашем распоряжении не только «чистые» варианты: чисто кирпичная, чисто , но и комбинированные . Например, повысить инерционность металлической печки можно либо с помощью внутренней футеровки топливника и каменки, либо с помощью внешнего . Более того – не исключен и вариант с кожухом и футеровкой одновременно).

Важно! Ответьте на вопрос, какое время на растопку печи для вас оптимально – именно оно определяет степень инерционности корпуса.

Дым

Что происходит при сгорании топлива? Выделяется тепло, образуются продукты сгорания – пар, газы и твердые вещества. Последние мы называем сажей, копотью , а все вместе – дымом . В момент выхода из топки эта смесь еще и раскалена до нескольких сот градусов. И если на ее пути не поставить какого-нибудь теплоемкого препятствия , все это тепло банально улетит в трубу, чтобы усилить парниковый эффект на нашей планете.

Впрочем, когда-то давно не только препятствий, но и труб не было. Потому что не из дерева же было их делать! Поэтому первая по способу удаления дыма – бездымоходная, «черная» .

В простейшей версии это груда камней, уложенная сводом над костром . В современном варианте это кирпичный очаг, который удерживает все ту же груду камней от расползания. Но принцип тот же: развел костерок под камнями, дождался прогорания дров, выпустил дым на улицу через или – и можно париться, поливая нагретые камни водой.

Потом появляется дымосборник – сродни кухонной вытяжке – такой же отделенный от печи. Подобный вариант и сегодня можно встретить в бане.

Затем появляется труба дымохода . И если она без затей вставлена в печку (в топливник или каменку – не имеет значения), то такая печка будет называться прямоточной . Тепло тут у печных газов не отбирается, поэтому у нее самый низкий КПД.

Но тепло же жалко, поэтому мысль изобретателей пошла таким путем: а если увеличить путь, который проходит дым внутри печи? Так появилась система дымооборота , где дыму устраивается бег с препятствиями внутри каналов, которые ведут его вверх и вниз, либо по горизонтали вправо и влево. Система отличная для отбора тепла, но со своими недостатками – каналы, особенно горизонтальные, надо регулярно чистить , иначе тяги не будет.

Альтернативой системе дымооборота стала колпаковая печка . В ней нет каналов, она практически не зависит от тяги. Горячие печные газы, покидая топливник, оказываются под колпаком, где активно делятся теплом с массивом печи. Новые порции раскаленных печных газов поднимаются, вытесняя охладившиеся вниз и в трубу.

Однако все сказанное по поводу дымохода в первую очередь относится к кирпичным печкам . Редко встретишь металлическую печку с дымооборотом. Обычно они примитивные – прямоточные, разве что имеют рассекатели пламени. Да и размеры их намного меньше, чем у кирпичных, там и с ходами не разгуляешься, и материала теплоемкого нет – куда тепло отбирать?

Дымоходом печка заканчивается. Остается опциональное – бак или теплообменник , которые также могут указываться на схеме печи для бани. Но об этом лучше рассказать при разборе конкретных конструкций, к которым, собственно, мы и переходим.

Схема печи для бани из кирпича

Из сказанного выше уже вытекало, что принципиальных схем кирпичной печи несколько:

• прямоточная;
• с дымооборотом;
• колпаковая.

Однако каждая допускает множество вариантов реализации. Другими словами, приведенные схемы наглядно демонстрируют характерное, но не исчерпывают возможное.

Устройство печи для бани: прямоточная

Печь из металла с футерованным топливным ядром

Футеровка – это выкладка шамотным или просто огнеупорным кирпичом внутренностей печки. При этом резко увеличивается инерционность, а вместе с ней – и время протопки. Так что, если нужно за полчаса перегреть парилку, футеровка будет лишней.

НО! У нее есть один немаловажный плюс: она увеличивает сроки эксплуатации печи, потому что корпус ее подвергается меньшим температурным нагрузкам. И это помимо того, что такая печь дольше держит тепло.

Мы показываем самую простую схему с футеровкой топки и закрытой каменкой:

Варианты расположения водяного бака на металлической печке

Выше вы уже видели, что бак можно просто поставить сверху печи и все нагреется. Но можно поступить и иначе.

Ниже – схемы совмещения каменки и бака , от самых простеньких, где ведро закапывается в камни или же каменка выводится в отдельную емкость, куда попадают печные газы, а бак при этом стоит прямо над огнем (вода закипит раньше, чем камни нагреются) до вариаций на тему рационального использования верха печи, где можно отделить пространство для бака по горизонтали или вертикали, а можно обогнуть с двух сторон каменку, оставив с одной из противоположных сторон воздушный карман, который, как говорят, способствует теплообмену. Полная информация представлена .

Варианты расположения бака и каменки:

Да, и разумеется, всегда, когда есть необходимость в горячей воде, можно заменить бак на теплообменник того или иного типа . Если вам интересно больше узнать о этом – почитайте .

Металлическая каменка из трубы

На нашем сайте вы можете найти , в котором рассказывается о том, как изготовить подобную каменку. Здесь же мы лишь приведем сами схемы с некоторыми комментариями.

Итак, на выбор владельца есть два варианта печки из трубы:

• вертикальный;
• горизонтальный.

Обычно берут трубу полуметрового диаметра. На рисунке видно, что трубу можно изнутри футеровать (а можно оставить как есть, тогда она прогорит быстрее). Желтым цветом показан шамот вдоль стенок.

Также владелец волен выбрать печку с глухим подом или поддувалом. О разнице между ними говорилось выше. Но обратите внимание на дверцу печи с глухим подом – чтобы не держать ее открытой в ней просверлены дырочки, которые обеспечивают приток воздуха, если наверху труба не перекрыта шибером. Если же чуточку удлинить за счет поддувала, то тяга будет регулироваться открытием поддувальной дверцы . Тогда отверстия становятся излишни.

Бак для воды показан на обоих рисунках, однако на деле он является опциональным. Некоторые делают пониже, приваривая на боку печи металлический короб с крышкой – это для удобства наливания при отсутствии холодного водоснабжения в бане.

Горизонтальная печка имеет совершенно другую структуру – каменка у нее получается открытая . Это приваренная корзинка для камней – с такой печкой уже хорошего пара не получить.

Да, и на рисунке мы изобразили колосник (под пламенем) узнаваемым, но в реальности его решетка перпендикулярна направлению, которое вы видите здесь.

Бак для воды приваривается к задней стенке печки.

Полезное видео

Не просто схемы, но еще и описание достоинств и недостатков вертикальной и горизонтальной конструкции (не обязательно из трубы). Плюс интересные лайфхаки.

Еще больше схем, еще больше объяснений по их поводу. Однако основной заботой автора ролика является то, чтобы у вас получилась . Так что любителям сауны его можно не смотреть).

Надеемся, что какое-то целостное понимание того, что собой представляет банная печь, вы все-таки получили. Прочее можно узнать только из практики и эксперимента. Удачи вам!

Где купить

Полезные сведения возможно также получить у профессионалов – сотрудников разных типов.

Вконтакте

Свое название эта печь получила из-за широкой распространенности в странах Скандинавии. Популярность прибора в России обусловлена схожестью климата и высокими требованиями к качеству отопления домов.

Конструкция относится к колпаковому типу печей и во многом схожа с традиционной русской печкой, где обогрев помещения происходит за счет нагрева массивного корпуса.

Встречаются варианты финки из кирпича, чугуна и стальные с кирпичной облицовкой. Их ценят за простоту, быстрый нагрев и эстетичный внешний вид.

Устройство финской дровяной печи для отопления дома

Любая скандинавская печь состоит из большого топливника , занимающего всю площадь агрегата, и прикрывающего его свода с отверстием в задней части для отвода дыма.

Горячие газы поступают в колодцы и опускаются почти до пола, отдавая тепло кирпичным стенкам, затем поднимаются и уходят в трубу. Число таких дымооборотов может быть от 2 до 8.

Для удержания тепла используется вьюшка на последнем колене дымохода. Доступ кислорода регулируется при помощи дверцы зольника — поддувала. Преимущества финской печи:

• Простота изготовления. При наличии чертежа может быть выстроена самостоятельно.
• Недорогая и относительно легкая.
• Хорошие технические характеристики (тяга, тепловая отдача, высокий КПД).
• Быстро нагревается, тепло начинает давать сразу же за счет большой открытой топки.
• Тепло от стенок не пересушивает воздух, прибор может одновременно отапливать 2—3 комнаты.
• Безопасная и экологичная.
• Отличный внешний вид, при качественной кладке становится украшением дома.

Размещают печь-финку в центре отапливаемого помещения , а топку стараются разместить так, чтобы в гостиной удобно было наблюдать за пламенем. Иногда такие печи называют хлебными из-за встроенной духовки, в которой можно приготовить самые разнообразные блюда.

Банная и уличная печь-финка

Сейчас в продаже встречаются компактные печи из чугуна, талькохлорита (натуральный природный материал) и кирпича. Последний вариант наиболее доступный и простой для самостоятельного изготовления.

Печи-финки для бани чаще всего выполняются из металла и имеют встроенную каменку . Верхний нагрев приборов такого типа будет быстро протапливать небольшое помещение, а камни аккумулировать тепло.

Для большей эффективности боковые стенки конструкции облицовываются стеатитом или природным сланцем . Эта мера поможет уберечься от ожогов и смягчит жар в бане или сауне.

Несколько отличается от домашней конструкции уличная печь-финка. В таких агрегатах стараются объединить функции барбекю, варочной плиты и шашлычницы. Простейший вариант может быть построен за выходные.

Изготовление кирпичного устройства на дровах своими руками

Выбирая печь для отопления нужно учитывать площадь отапливаемого помещения, частоту пребывания в доме, размеры и теплоотдачу самой конструкции. Рассмотрим проект простейшего прибора для отопления дома мощностьюдо 3,5 кВт в сутки и габаритами 110 на 80 см и 200 см в высоту.

Материалы, инструменты и чертежи

​ Для строительства потребуются следующие материалы:

• Кирпич двух видов. Керамический — для облицовки и изготовления боковых стенок. Из огнеупорного (шамотного) материала выкладывается ядро топки, купол. Количество кирпича для постройки — около 800 штук (из них шамотного 70—80 штук ).

Внимание! Пустотелые кирпичи применять нельзя.

• В качестве раствора для кладки используется специальная шамотная глина или смесь обычной красной глины с речным песком (на 1 часть глины 2,5 части песка ). Можно купить уже готовый раствор и развести его согласно инструкции.
• Печная фурнитура — колосники, задвижки, дверцы, сажечистки, стальные полосы и вязальная проволока.
• Труба дымохода , если не планируется возведение кирпичной трубы до конька дома.

Инструменты для кладки кирпича — отвес, рулетка, болгарка с диском по камню, кельма, уровень и емкости для замеса раствора.

Фото 1. Чертёж финской печи: вид спереди и сбоку. Также показана кладка первых четырёх рядов.

Фото 2. Второй вариант чертежа с порядовкой финской печи из кирпича. Указаны размеры устройства, его вид спереди и по бокам.

Вам также будет интересно:

Описание кладки с порядовкой

Для удобства все строительство печи можно разделить на несколько этапов:

1. Возведение фундамента . Кирпичная финка массивна, поэтому лучше всего обустроить монолитное основание на уровне пола. Фундаментная плита может быть залита поверх блочного основания или другой прочной опоры. Расстояние до края сгораемого пола — 3—5 сантиметров.
2. Первые 5 рядов выкладывают из обычного кирпича . В центре оставляют отверстие под коллектор. 6 и 7 ряды выполняются из огнеупорного кирпича — с этого уровня начинается устройство ядра финки.
3. Теперь формируется скошенный под печи. Он может быть выполнен из кирпича, поставленного на ребро, со спиленным углом или из двух рядов кирпичной кладки с образованием ступеньки. По скосу угли будут лучше сваливаться на колосник и эффективнее дожигаться.
4. Возводятся стенки топливника высотой в 4 огнеупорных кирпича на ребре . На этом этапе тщательно контролируется вертикальность с помощью отвеса и уровня.
5. Устанавливается металлическая перемычка из уголка размером 40х40 или 50х50. С этого момента начинается перекрытие топливника рядами шамотного кирпича. Каждый последующий ряд ступенчато расположен над предыдущим. К 5 ряду перекрытия должно остаться только отверстие для выхода дыма — хайло, а шестым рядом формируют низ духовки.
6. Продолжаем выкладывать духовку, ее высота составляет от 3 до 6 рядов кирпича. Задняя стенка духовки у огневого канала может быть выполнена из кирпича, керамической или чугунной плиты.
7. Теперь остается выложить боковые дымовые каналы. Для них допустимо использовать обычный печной кирпич, но можно продолжить кладку шамотным материалом. Главное назначение каналов — забрать максимальное количество тепла от дыма и отдать его в помещение. Для этого вместо двух каналов может быть устроено 4, 6. Их стенки делаются выше ядра печи на 3—4 кирпича.
8. Завершается устройство прибора установкой плиты перекрытия на раствор и монтажом дверок, колосников и прочей фурнитуры.

Фото 3. Вариант порядовки печи-финки, всего включает 32 этапа. Красным цветом на схеме обозначен керамический кирпич, жёлтым — шамотный.

В завершение конструкцию по желанию облицовывают кирпичом.

Возможные сложности

В процессе строительства могут возникнуть определенные трудности, которые решают, воспользовавшись следующими рекомендациями:

• Раствор плохо схватывается с кирпичом — нужно замачивать его в ведре с водой до прекращения выделения пузырьков воздуха.
• Первый ряд необходимо выложить максимально точно и ровно , особенно по горизонтали. Небольшое отклонение внизу приведет к заметным перекосам в верхней части. Если возникает увод постройки от вертикали, то можно каждый последующий ряд немного подтачивать болгаркой с одного края, пока горизонталь не выйдет в «ноль».
• Кирпич может скалываться при обтесывании молотком , его гораздо удобнее разрезать болгаркой. С ее помощью поверхность доводится до максимально плотного прилегания рядов. Можно сделать технологические пропилы для крепления дверцы и вьюшки.
• При кладке верхних рядов внутрь дымохода может попадать раствор и обломки кирпича. Решают эту проблему простым куском пенопласта, обмотанным влажной тряпкой. Он вставляется в отверстие и постепенно перемещается вверх.

Издавна считалось, а сейчас научно обосновано, что баня - это не только удовольствие, но и отличное профилактическое средство против болезней и старения. Миллионы людей пользуются «щедрым жаром», черпая в нем заряд бодрости и здоровья. В последние годы интерес к баням нисколько не проходит, более того, он ширится, привлекая все новых и новых энтузиастов. Миллионы людей ходят в общественные бани, многие сельские жители и горожане, имеющие дачи, строят свои бани, чтобы пользоваться ими в любое удобное время.

В этой статье рассказывается о том, как построить простую и недорогую баню семейного пользования, которая может действовать как финская с сухим жаром и как парная русская. Такая баня сделана в Подмосковье автором этой статьи.

Многие полагают, что построить баню несложно - в народе имеется множество образцов этого строительства. Однако традиционные постройки не будут отвечать современным требованиям. Скажем, один из распространенных типов бани - бревенчатая избушка - не самый оптимальный вариант. Чтобы зимой по-хорошему разогреть рубленую баню, надо топить ее целый день.

Баня, о которой пойдет речь, отвечает самым взыскательным требованиям и сельского жителя и горожанина, любого заядлого парильщика, избалованного отменной общественной баней.

Вот ее характеристики.

Площадь 14 кв. м с дровником и 10 кв. м без дровника.

Сооружение недорогое. Облицовка снаружи и внутри - маломерный материал: доски - тонкие, узкие, в четверть или в шпунт.

Утеплитель стен, пола и потолка доступен практически каждому - это опилки.

Баня не промерзает, быстро нагревается, отлично держит тепло, не образует конденсата, никогда не сыреет, воздух в ней горячий и сухой.

Печь безопасна в пожарном отношении, из ее трубы не вылетают искры. Баню можно поставить в любом месте усадьбы, в том числе и под одной крышей с домом.

Конструкция печи полностью исключает опасность отравления угарным газом - постоянным коварным спутником сельских бань, отапливаемых дровами.

В баню можно заходить, поддавать воду на каменку и париться, когда температура поднимется до желаемого уровня. Ждать, пока печь полностью протопится и погаснут угли, не нужно.

По мере остывания бани (зимой через 3-4 часа) - для следующего захода - печь легко подтопить, никуда не выходя. Нужная температура восстановится за 10-15 минут. Такого, чтобы на всех желающих не хватило пара, не бывает.

Баня комбинированная - и русская и финская. Чтобы получить пар, воду плещут на каменку, где уложено более 120 килограммов булыжника.

Фундамент - восемь железобетонных столбиков, забитых на глубину промерзания грунта. На таком фундаменте небольшое и легкое сооружение не деформируется. Можно использовать фундамент на песчаной подушке.

Выбор проекта

Размеры бани для индивидуального пользования определяются не столько составом семьи, сколько иными факторами: возможностью быстро натопить, видом топлива и его экономным расходованием, кубатурой помещений, количеством одновременно находящихся в ней, комфортной температурой.

По опыту удобная семейная баня должна иметь 4 помещения: предбанник, мыльную, парную, дровник (при желании пятое помещение - комнату отдыха). Два из них - парная и мыльная, обогреваемые одним источником тепла, достаточны площадью по 4 кв. м. каждое при высоте 205-210 см. При таких размерах в бане могут находиться одновременно 3-4 человека, не испытывая неудобств. Зимой после 2 часов топки температура поднимается в парной до 80° С, в мыльной до 35-40°С. Каменка прогревается настолько, что дает сухой перегретый пар от одного-двух стаканов воды.

Интерьер мыльной комнаты.
Справа - печь, врезанная в плоский лист асбоцемента.
Дверь в парную.

Два других помещения - предбанник и дровник могут быть иных размеров, или, вернее, их соотношение может быть изменено, однако в данном проекте и эти два помещения увязаны с их функциональным назначением. В дровнике укладывается столько дров, сколько необходимо на 8-9 месяцев. Предбанник служит раздевалкой. Летом в нем и так тепло, а зимой достаточно открыть дверь в мыльную, и теплый воздух тут же заполнит предбанник. Температура обоих помещений выравнивается, понижаясь в мыльной всего на 3-4 градуса.

План. 1 - предбанник, 2 - мыльная, 3 - парная, 4 - дровник, 5 - печь, 6 - верхний полок, 7 - нижний полок, 8 - вентиляционное отверстие 15х15 см под потолком (закрывается дверкой).

Фундамент

Сооружение фундамента для легких строений: садового домика, сарая, пристроенной веранды, летней кухни, душевой, кирпичной печи, теплицы, бани т. д.- представляет определенную сложность. Зимой при промерзании, а весной при неравномерном оттаивании почвы фундамент выпучивает, и строения перекашиваются. Причем нередко деформируются строения, стоящие на надежных, глубоко вкопанных кирпичных столбах. Отчего это происходит? Все грунты, кроме песков и камня, при промораживании расширяются, пучатся. Если фундамент смерзся с грунтом, а нагрузка от строения на него невелика, то грунт, расширяясь, поднимается вместе со столбом и разрывает его.

Как добиться того, чтобы не повело малонагруженный фундамент? Рассмотрим два типа надежных фундаментов: традиционный на кирпичных столбах и менее распространенный на забивных железобетонных столбиках.

Первый - на кирпичных столбах. Ямы для них надо копать с небольшими обратными откосами на глубину промерзания для данной местности. Выложив столб, тщательно затереть его поверхность раствором, затем обернуть рубероидом, а пазухи засыпать песком с трамбованием.

При вспучивании грунт будет отрываться от столба и скользить по песчаной прослойке и рубероиду. Этот фундамент пригоден для садовых и усадебных домов и им подобных строений.

Второй тип фундамента, рекомендуемый для легких строений, доступен практически каждому. Небольшие железобетонные столбики 80х100х2000 мм (это оптимальные размеры) забиваются на глубину 1,7-1,8 м. Один столбик в глинистых грунтах (разумеется, кроме трясины и плывунов) несет нагрузку не менее 500 кг. Примерно такое же усилие нужно для того, чтобы выдернуть его из грунта. Потому-то он не выпучивается даже без нагрузки.

Такие железобетонные столбики, необходимые в каждом хозяйстве для заборов и как фундаменты для малого строительства, можно сделать самому. На изготовление одного столбика уходит примерно два часа времени и минимум материалов.

Столбики формуются в опалубке из четырех хорошо остроганных и отфугованных досок длиной 2 м. Средняя доска пришивается к нижней гвоздями наглухо, а боковые желательно сделать откидными на петлях. Торцы опалубки делаются съемными или откидными.

Каркасы для столбиков выполняются из проволоки диаметром 4-6 мм, а хомуты - из проволоки 2 мм. Как видно из рисунка, усики у хомутов направлены влево и вправо. Каркас на них будет стоять в опалубке как на ножках, обеспечивая равномерный защитный слой бетона. Продольные стержни привязываются к хомутам вязальной проволокой. Проволоку для продольной арматуры нетрудно найти в отходах, вполне сгодятся пружины от старых матрацев, если их отжечь и выправить. Хомуты делать лучше всего по шаблону, забив в доску 4 гвоздя.

Кирпичный столб, разорванный вспучившимся грунтом (А). В яме с контруклонами и песчаной забивкой грунт при промораживании отрывается от столба (Б). Железобетонный столбик в яме с контруклонами (В). 1 - глинистый грунт, 2 - утрамбованный песок, 3 - рубероид, 4 - вспученный глинистый грунт.

Опалубка для изготовления пары железобетонных столбиков (передний торец показан незакрытым) и проволочный каркас. На рис. В показана верхняя часть столбика с фасками.

Для приготовления бетонной смеси на два столбика потребуется щебня крупностью 10-20 мм - 35 кг, песка - 25 кг, цемента (свежего) - 6-7 кг, воды 4,5-5 л. Сухие щебень и песок, пересыпанные цементом, тщательно перемешиваются в корыте сначала насухо, а затем с добавлением воды. Пластичная бетонная смесь, но ни в коем случае не текучая, укладывается в опалубку и уплотняется постукиванием по опалубке. Через 2-3 дня изделия можно вынуть из опалубки, а через 2-3 недели бетон наберет необходимую прочность.

А теперь три «маленькие хитрости».

Первая. Чтобы получить хорошее железобетонное изделие, опалубку изнутри хорошенько промазывают отработанным машинным маслом, иначе при твердении бетона на нем образуются продольные трещины.

Вторая. С одного торца в опалубке надо пришить деревянные реечки-угольники 10х10 мм, чтобы получить фаски на торце столбика, как показано на рис. В. Такой столбик при забивке никогда не разрушится и будет служить неограниченно долго, где бы он ни был применен - в фундаменте или в ограде.

Третья «хитрость» касается забивки столбика в грунт. Надо сначала выкопать или высверлить ямку глубиной 80-90 см и сделать в ней обратные откосы. Затем деревянной «бабой» весом около 20-30 кг забить (лучше вдвоем) столбик до проектной отметки. Пазухи засыпать утрамбованным песком. Когда все столбики забиты под отметку, устанавливайте на них обвязочные брусья, сделав в них углубления под торцы столбиков на 10-15 мм.

Каркас и стены

Наиболее экономичная и легкая баня - каркасно-засыпная. Эти два слова - каркас и засыпка - определяют сущность строения.

Каркас выполняется из деревянных стоек, установленных через 500-520 мм строго по отвесу (см. рис.). Врезать стойки в обвязочные брусья в шип не обязательно, достаточно пришить их гвоздями. Стоять они будут надежно, так как с обеих сторон закреплены досками. Аккуратный и красивый вид постройки закладывается уже с каркаса, поэтому все детали и особенно стойки должны быть ровными, одинаковой толщины, например, 40х80, 50х80, 60х80 мм и т. д., то есть ширина может меняться, но толщина остается постоянной. 80 мм - оптимальная толщина слоя утеплителя при использовании опилок или минеральной ваты.

Каркас бани: вид слева и со стороны входа.

Нижние обвязочные брусья по фундаменту берутся той же толщины при высоте 120 мм. Одинаковая толщина стоек и обвязки упрощает облицовку каркаса и теплоизоляцию. Верхняя обвязка также должна быть одной толщины со стойками, высота ее достаточна всего 30-40 мм, так как она подпирается многими стойками.

Массивность каркаса только усложняет работу, но никак не влияет ни на прочность, ни на долговечность. Каркас, связанный досками с обеих сторон, имеет многократный запас прочности.

Особо стоит упомянуть о подкосах, воспринимающих ветровую нагрузку. Эти детали той же толщины, что и стойки, должны быть подогнаны враспор с высокой точностью и хорошо закреплены крупными гвоздями. По каждой стороне достаточно двух подкосов.

Собранный каркас, да еще под крышей, уже заметная часть работы. Обшивку его надо начинать снаружи. Вначале на стойки набивают полотнища рубероида по всей поверхности стены. Сухие доски, в четверть, толщиной 18-20 мм и шириной 80-100 мм (не больше, иначе они рассыхаются с большими щелями) пришивают поверх рубероида. Этот несложный прием прекрасно предохраняет стены от продувания.

Для внутренней отделки берутся доски шириной 55-65 мм с четвертью в 8 мм. Это диктуется не столько эстетическими соображениями, сколько условиями переменной влажности и температуры, в которых будет работать внутренняя облицовка. Следует заметить, что отборные узкие, тщательно остроганные и отфугованные доски, обязательно со снятыми фасками делают потолок и стены очень нарядными.

Расположение досок на внутренних плоскостях стен может быть вертикальное или горизонтальное. Вертикальную обшивку делают, если стены утепляются минеральной ватой и если в распоряжении имеется длинномерный материал. При утеплении опилками доски приходится располагать горизонтально, так как опилки засыпаются по ходу облицовочных работ.

Для того чтобы обеспечить пароизоляцию утеплителя, теряющего свои свойства при насыщении влагой, под внутреннюю обшивку из досок нужно подложить воздухонепроницаемый материал. Следует помнить, что в стенах и в потолке парной никакие пахучие материалы применять не рекомендуется. Наиболее подходящей будет плотная бумага или полиэтиленовая пленка.

В мыльной, где температура ниже, изоляцию можно выполнять из рубероида или пергамина.

И еще одна тонкость. Как сделать стены плотными, без щелей? Для этого доски сначала пришивают без изоляции небольшими гвоздями, не добивая их до конца. Через 2-3 недели, когда доски подсохнут и дадут усадку, их нумеруют, снимают и пришивают уже по изоляции, причем снова не забивают гвозди до конца. После нескольких топок бани доски опять дадут усадку и даже более значительную, чем в первый раз. Осаживая последовательно одну за другой, их только после этого прибивают окончательно.

Опилки или минеральная вата перед закладкой должны быть хорошо высушены, ибо влажный утеплитель, замурованный в стене, практически никогда не просохнет. Опилки утрамбовывают весьма плотно, а минеральная вата должна быть той же плотности, что и в рулонах.

Полы

Казалось бы, что может быть проще - настелить восемь квадратных метров полов? Не будем спешить с ответом, ведь полы в бане находятся в самых тяжелых условиях эксплуатации. С одной стороны, повышенная влажность, вода течет ручьями, а с другой - перепад температуры зимой в пределах 100 градусов.

В индивидуальной бане наиболее простым, недорогим и комфортным можно считать пол деревянный. А его долговечность зависит не только от конструкции, но и от тщательности исполнения.

В мыльной утепленный пол, да еще непромокающий выполнить весьма сложно. Обильная вода всегда найдет щелочку и намочит утеплитель. А в парной, наоборот, утепленный пол необходим, иначе высокая температура долго не удержится.

Как же сделать полы и стыки стен долговечными? Для этого лаги пола надо не укладывать по традиции на обвязочные брусья, а подвешивать их на стальных хомутах или на болтах. Этот простой прием позволяет предохранить от загнивания и обвязочные брусья и лаги, так как их легко изолировать. Вода не будет попадать на них, а если и попадет, то скоро высохнет: эти детали находятся снаружи, открытыми.

Лаги из бруса 100х120 мм подвешиваются через полметра, то есть через такие же интервалы, как потолочные брусья и стойки каркаса. Чтобы пол в парной и мыльной был на одном уровне, на лаги в мыльной набиваются бруски той же высоты, на какую будет приподнят пол в парной.

Конструкция пола в парной комнате. 1 - дощатый пол, 2 - выравнивающий брусок 5 - 35х40 мм; 3 - гидроизоляция (пергамин, полиэтиленовая пленка), 4 - утеплитель, 5 - брусок по уклону 80-110х40 мм, 6 - рубероид, 7 - черный пол, 8 - лага, 9 - щель в черном полу, 10 - хомут.

Примыкание пола к стене мыльной комнаты. 1 - линолеум, 2 - дощатый пол, 3 - брусок по уклону 20-60x40 мм, 4 - гидроизоляция (рубероид), 5 - лага, 6 - хомут, 7 - гидроизоляция.

Пол в мыльной настилается из досок шириной 80-100 мм, толщиной 25-30 мм с уклоном 40-45 мм к центру комнаты, затем дощатый пол накрывается безосновным линолеумом, желательно цельным полотном, которое крепится плинтусами по контуру. В центре пола просверливают сливное отверстие диаметром 20 мм. Пол готов - долговечно, тепло, чисто и совершенно нескользко.

Если, несмотря на старания, пол в мыльной окажется все же холодным, то под линолеум можно настелить оргалит или картон, тонкий поролон, фанеру или на худой конец мешковину и накрыть рубероидом. Нелишне напомнить, что доски для пола мыльной должны быть сухими, шпунтованными и подогнаны плотно. Красить пол не рекомендуется.

Пол в парной выполняется двойным, утепленным, как стены и потолок. По черному полу обязательно укладывается рубероид. По середине комнаты в черном полу оставляется щель шириной 2-3 мм, чтобы в нее просунуть две полосы пергамина или фольгоизола - гидроизоляцию по утеплителю, по которой стечет в щель случайно попавшая под пол вода.

По черному полу над лагами пришивают опорные бруски высотой 80-110 мм (на высоту утепления) с уклоном 30 мм к середине. Пространство между брусками засыпается опилками или заполняется минеральной ватой и накрывается фольгоизолом (отменный кровельный материал) или пергамином. Рубероид не рекомендуется, так как при высокой температуре он будет издавать запах битума.

Чтобы пол в парной был горизонтальным, опорные бруски выравнивают рейками, по которым настилают доски. Пол в парной, как и облицовка на стенах и потолке, может дать большую усадку, появятся щели до 10 мм, поэтому пришивать доски крупными гвоздями вначале не следует. И еще: лаги и обвязочные брусья красить не рекомендуется, они могут загнить от внутренней, содержащейся в древесине влаги.

Несколько слов о том, куда отвести сточную воду, которой в каждой «бане» бывает много, особенно если мыльная оборудована душем. Можно воспользоваться простейшим дедовским способом, весьма надежным: выкопанная под полом мыльной яма размером 80х80х80 см, укрепленная шифером, воспринимает всю воду и зимой и летом даже при глинистой почве.

Потолок

Каркас поверху в поперечном направлении скрепляется брусьями, которые одновременно служат потолочными балками. Брусья размером 80х120 мм устанавливаются так же, как и стойки каркаса, через полметра. По ним устраиваются стропила меньшего сечения.

Потолок, так же как и стены, вначале прибивают мелкими гвоздями, а потом сплачивают. На доски потолка насыпают опилки слоем 100 мм, плотно утрамбовывают их и накрывают рубероидом. Толь, материал очень пахучий, нигде применять не рекомендуется, даже снаружи - запах дегтя длительное время не выветривается. Разумеется, в чердачное пространство не должен задувать снег, иначе утеплитель будет замочен.

Двери

Двери бани выполняются в том же стиле, что и стены,- обшитые строганой доской. Дверь в мыльную утепляется минеральной ватой или войлоком по пароизоляции. Дверь в парную достаточно выполнить воздухонепроницаемой без утепления, но обязательно с окном в верхней части размером примерно 200х400 мм. Тогда парная не будет казаться камерой, а станет комнатой. Две остальные двери - входная и в дровник - также неутепленные.

Простыми и надежными получаются двери из фанерного листа толщиной 3-4 мм, обшитого с обеих сторон вертикальными рейками. Окантовка по контуру выполняется из той же рейки. Такие двери никогда не коробятся, не перекашиваются, отлично несут нагрузку от собственного веса.

Оптимальные размеры внутренних дверей для бани приняты порядка 600х1800 мм, входной двери - 700х1800 мм.

Печь

В начале статьи были перечислены особенности бани, обусловленные конструкцией безугарной печи. Сваривается печь из листовой стали толщиной 3-5 мм. В ней имеются два дымохода: основной для топки печи и нагрева каменки и дополнительный для выпуска дыма и угарного газа, когда баня уже готова, а дрова еще не прогорели.

Для удобства перевозки и монтажа печь состоит из трех отдельных частей: топки, каменки и трубы.

На переднем выступе печи со стороны мыльной комнаты устанавливается съемный бак для горячей воды емкостью 50 литров. Во время топки за 1,5-2 часа вода нагревается почти до кипения.

Противопожарные мероприятия

Печь, как видно на плане бани, приходится ставить не далее чем в 25 см от стены. Чтобы уменьшить нагрев стены, внутренняя поверхность топки, обращенная к стене, выкладывается кирпичом на ребро. Это не позволяет печи с этой стороны раскаляться докрасна. Кроме того, с зазором в 5 см вдоль стены устанавливается плоский асбоцементный лист (можно алюминиевый или стальной) на всю высоту печи.

Разделительная перегородка между парной и мыльной вокруг печи, как показано на рисунке интерьера, выполняется из тех же несгораемых материалов.

Пол под печью легко защищается кирпичами, уложенными плашмя по прокладкам высотой 2-3 см. Перед топкой набивают лист из жести размером 60х60 см.

Потолок в месте прохода трубы защищается так: в нем прорезают отверстие диаметром на 40 мм больше диаметра трубы. В утеплителе устанавливают короб и забивают его минеральной ватой. Снизу отверстие в потолке закрывается стальным листом.

В первое время надо внимательно следить за нагревом стен и потолка и принять дополнительные меры предосторожности, если температура деревянной облицовки сильно повышается.